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让你成为摄影大师之路《必看》运用大光圈拍摄营造斑斓色块艺术的典型作品
 这幅图片的前景由模糊的色斑烘托出人物主题， 制造这种效果从摄影技巧上讲是运用了大光圈使景深 范围减到最小，镜头焦距以人物为清晰点对焦。如果 使用小光圈前景的花草与人物将同样清晰。运用大光 圈即掌握景深的技巧往往能营造出虚中托实的艺术效果。
谈谈抓拍
抓拍的作品最能够反映人物，在不经意下的美妙神态，往往在一瞬间即可留住可能摆布很久也拍不到的神 态。因此抓拍需要经验和技巧，在摄影中比较难掌握。 白位抓拍的经验是：待人物刚站在欲摄范围内且还没有 来得及站好和作表情的时候及应下手连续按下快门，待 他站好后照片早已拍过了，告诉他去另处... 这种办法 的抓拍效果和表情非常生动可爱。另外就是随机抓拍需 要大量胶卷，最好用相机的连续拍摄功能。当然老练的 摄影师往往仅用一张即可摄得好的作品，相信这张图片 是位高手所摄。
大胆的构图
 我曾讲过摄影构图的三忌讳，其中之一是倾斜取景，但现实中一些摄影师有其特别的创意，异样的和 突破传统观念的手法也是摄影师的一种构思，如果不 是图片上人物背后的那个球状树平衡了画面，看起来 就有点别扭了，这是微妙的一笔啊！
型的现代派作品
画面两侧的垂直线条、上下的水平光带和一个莫 名其妙的色块组成了整体的美感，这种手法多为奇想 的现代派摄影师或平面设计师所乐意采用，好图！
讲讲摄影构图艺术
这张图片乍看上去没什么特殊之处，但是从摄影专业角度上评鉴就不同 了。首先摄影者充分利用了色块的分割和模特儿的姿态与造型使整个画面活 泼了起来，我们可以在任务头部与背景的安排上体会到这种构图艺术，即浅 色与深色巧妙搭配协调的艺术，一般来讲，在摄影取景时即应考虑到人物与 背景之间的构图艺术，摄影取景与构图有三大忌讳：
1.头部背景与垂直物体相叠，比如电线杆、树干等等。
2.头部背景暗淡（有高侧光的处理除外）。
3.倾斜拍摄（高手的刻意勾勒、抓拍或采用广角镜头的倾斜除外）；倾斜拍 摄是摄影构图上最忌讳的！别小看端平相机拍摄的工夫，通常的技巧是尽量 以景物中水平或垂直物体为参照调整相机是否有倾斜，如果是风景照可以地 平线或水面为参照。为什么说摄影构图最忌讳倾斜拍摄呢？一是因为倾斜构 图使画面产生不稳定感觉，二则影响后期创作的剪裁空间，画面倾斜将会使 后期创作的暗室放大剪裁余地大为减少，制作人员将无从下手！三是倾斜构 图在自动化彩扩工艺是容易产生削头去脚的现象，画面很不雅观。因此我们 在摄影取景时必须考虑到以上因素，养成端平相机的习惯。
利用阴影构图的技巧
这张图片是利用阴影构图的典型例子。我们一些摄影爱好者大概很少考虑到在无实际景物的白色背景 情况下的构图吧？！请看这张图片的处理手法：利用 不怎么密集的绿叶和阴影使画面形成光与影的艺术效 果，要么怎说摄影是光与影的艺术呢。但是千万记住 一点，那就是尽量避免阴影投射到人物的脸部！其实 在现实中有很多能让我们所利用的阴影效果，只要你 有心注意，就会拍摄到许多有层次和品位的光影背景，哈，非常有意思的喔。
摄影的高调处理手法
同理，摄影的高调处理手法是选择明亮或白色的 背景，而主体人物或物体则也多为明亮或白色，刻意 使主题明亮部分淹没在背景中，以突出表现主题相对 较暗的部分的一种艺术形式。
摄影的低调处理手法
低调处理是指运用暗背景加暗主题的一种艺术表 现形式，一般来说，在低调处理中人物或物体的暗部 不作突出，调用灯光使主体的亮部突出以表现特定的 部位，而使暗部淹没在黑暗的背景中。
摄影中的侧光处理
人们一般照相时喜欢把人物安排在阳光正对的一面， 这叫顺光摄影。顺光拍摄也是摄影艺术创作中所忌讳的， 因为顺光拍摄的人物脸部光线是平均的，不易表现人物脸 部的轮廓和个性，看起来好象是大平脸，漂亮的鼻子也反 映不出来。而侧光是艺术摄影创作所多采用的手法，侧光 能利用人物脸部或身上凸起的部位遮挡直射光线而形成阴 影，表现出人物的轮廓构成明暗对比，有这些反差的存在 看起来就生动活泼了，富有强烈的艺术魅力。
摄影构图的平衡处理
摄影的构图处理包括前期的取景和后期的剪裁， 无论何种均有一个基本规律，那就是平衡。这张图的 构图处理是考虑到飘起的衣裙和人物主题的统一，取 景或剪裁时如果将人物放在画面中心就会因后面的衣 裙而产生画面失衡，当然这是唯美派的标准，如果是 现代或抽象派的处理，有可能人物会被安排在画面的 任何部位上而不会考虑看起来是否别扭。哈，人呐就 是思维太丰富了！
运用色温的反差来营造特殊摄影效果
本来在黄昏时分的色温应该是低的照片背 景应该偏向红黄色，但这张图却反映出高色温 的背景，这是怎么回事呢？要出这种效果的办 法就是用灯光型胶片拍摄，在人物前方、侧方 使用低色温的普通炽灯照明机可拍得这种效果 来，有兴趣摄影爱好这可试试。
动感效果的拍摄方法
这图片的视觉效果非常火热，模特儿手舞足 蹈的动作一览无疑。其实拍摄这种动感效果的方 法不很复杂，我们常在夜间用相机的B门或4-8秒 的快门可拍得汽车灯划过画面的作品来，因为胶 片的感光速度不是非常快的，动的光线会在胶片 上留下连续的潜影。同理这张图也是这个原理。 首先要选择一个较暗最好是黑色的背景，事先布 置好弱光和强光，即闪光灯光线的照射方位，用 B门并使用快门线操作；开拍时先用较弱的光线 ，然后按下快门人物开始动作，约几秒钟后按下 闪光灯，闪光后松开快门拍摄即告完毕。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(1)
 使用醒目的前景
使用醒目的前景能达到如下几个目的：它们能表明景物的大小，让观众了解有关景物各部分相对尺寸的信息；它们可以让观众看到风景的详尽细节，为中景和远处平面（此处的这种细节不明显）展现的广阔景物注入更多的含义；最重要的是，通过把景物近处和远处的成份并列在一起，通过它们为照片增加了深度，从而产生了立体感。应当设法使用大广角镜头靠近前景的被摄体拍摄。理想的办法是，通过选择小光圈以取得最大的景深，让前景和远处的成份都得到清晰地再现。如果前景的成份与较远处的景物平面（包括天空）相交或向上突入其中，那么前景的成份所起的作用会更加有效。这会使构图显得更紧凑。
这幅照片的拍摄数据为：佳能EOS A2相机，20毫米f／2.8佳能镜头,镜头前加用了偏振镜,富士维尔维亚胶片。当时天空局部有云。使用相机的中央重点测光系统测光 ,以f／11的光圈， 1／30秒手动曝光。照片是在美国科罗拉多州的北部湾拍摄的，使用高坚GI中灰渐变滤镜把天空压暗。相机放在地面用小石块固定住，用白色反光板对前景的阴影部位进行补光。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(2)
 运用倒影来增添感染力
倒影可以为画面增添感染力并带来视觉快感：由于景物倒影可以使风景的部分图案得以延伸或重复，它们能扩大风光影像的表现力与表现范围。倒影本身还可以为景色增加宁静感。捕捉倒影的最佳时机是在日出时分（临近日出之前，日出期间和日出之后不久）,那时周围的气氛平静。其次是在日落时分拍摄。最富有戏剧性的倒影经常是出现在像镜子一样的水面上。小水洼，如池塘、水坑、河水退后形成的死水和小的湖泊,有可能提供拍到理想倒影的好地方。在拍摄之前就应当观察好这些地方。我通常利用中午的时间来进行这种勘察工作,设法在较小的地方选择两个可以放下三脚架的拍摄地点,以便我能在同一拍摄期间捕捉到两种不同的倒影。不必去寻找能把整个风景都映现出来的拍摄地点。甚至一片连绵的静水也可以充分映现出景色,为画面增添一块非常有趣的部分。有时我穿着高统防水胶靴,这样我可以在水中寻找最好的拍摄角度。
拍摄数据为：佳能EOS A2相机,28－105毫米f／3.5一4.5佳能镜头调至70毫米处同时在景物的上部加用高竖G1德镜，以便使下面的倒影更加明亮。使用富士维尔维亚肪片，采用中央重点测光，以f／8光圈，1秒的快门速度手动拍摄。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(3)
 择与太阳成直角的景物拍摄
清晨或傍晚是最好的拍摄时机：我很少在日出或日落以外的时间拍到富有戏剧性的风光照片。在清晨或傍晚的时候，光线会有效地勾画出大地的轮廓，使之产生立体感，同时提供令人兴奋的天空色彩和有趣的云彩形状。对着落日拍摄可能会使你迷惑，但是这时通常很难较好地再现天空或大地的色彩和质感。若选择与落日或日出成直角的景物来拍摄则能为表现风光的形态提供最好的造型，还可以产生最大限度的天空偏振光。可以使用一块较大的反光板或加柔光片的辅助闪光灯来增加色彩饱和度并降低前景重要成份的反差。当天空处于半阴状态，云彩高悬于远处上空时，最有可能出现富有戏剧性的景色。要在太阳处于地平线以下时拍摄。那时落日余辉照射到天空上方，云彩呈现出粉红色和红色调，这种暖调的粉红色和红色光会形成柔和的反光，映红下面的景色。
拍摄数据为：佳能EOS A2相机、28－105毫米f／3.5－4.5佳能镜头调至85毫米处鲍根3021三脚架。照片摄于美国科罗拉多州圣胡安山,时间是在初冬的傍晚。使用相机内的中央重点测光系统测光,柯达爱泰康ISO 100精品Ⅱ型胶片。以f/16光圈，1/15秒手动曝光。镜头前加用了蒂芬偏振镜。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(4)
 设法使用望远镜头拍摄
为画面增添抽象的成份：使用望远镜头或长镜头，可以把丘陵或山脉压缩在一起，从而创作出具有抽象风格的风光照片。对于使用35毫米单镜头反光相机来说，你需要100毫米或更长的镜头。如果使用中画幅相机，则需要30O－400毫米的镜头。使用具有压缩作用的望远镜头拍摄出来的风光照片能表现出一种出人意料的效果，从而显示出景色之间的相互关系：虽然望远镜头会使景色显得平淡，但是，逐渐模糊的层层远山和丘陵却增加了画面的纵深感。望远镜头会同时产生压缩和扩展的印象。为了追求这种最强烈的戏剧性效果，不妨让3个或3个以上的斜面按对角线相交，把部分景色框住，这样大多数轮廓线将会聚在一起。望远变焦镜头可以准确地将它框住。雾气实际上能够更明显地把这些平面分开，因此，应当在清晨或傍晚当雾气笼罩着低洼地时，或者出现一层淡淡的雾霭时拍摄。
拍摄数据为；佳能EOS A2相机，28－105毫米f／3.5－4.5镜头调至105毫米一端,使用富土维尔维亚胶片。作者站在长有短叶丝兰树的名胜古迹区，使用TTL点测光表对准加利福尼亚州的圣贾辛托山的背阴部位进行测光，显示手动曝光的数据为 f／22，1/2秒。作者从画面左下方至右上方加用了高坚中灰渐变滤镜，并使滤镜的角度与山脉的走向平行，以减弱太阳、天空和远处雾蒙蒙山脉的亮度。
拍摄优秀风光照片的7种诀窍(5)
 寻找意想不到的被摄体
自然界意想不到的事物可以为画面增添情趣：你在为拍摄做准备时，还要注意观察自然界意想不到的事物，它们可以为你的构图增添额外的情趣。例如，当我在约塞米蒂国家公园寻找拍摄地点时，我要设法避开路边灌满雨水的沟渠，这条沟渠被一些正开着花的低垂弯曲的多花狗木丛遮挡着。我向下瞥了一眼，你猜我看到了什么？我看到了埃尔卡皮坦山的倒影！在拍摄俄勒冈海岸的海滩时，我在退潮时来到预先找好的拍摄地点，潮水退后留下许多色彩艳丽的海星附在海滩的岩石上。这些海星成了我的照片醒目前景的主要成份。也许天空提供了最意想不到的景色。当我在黄石公园拍摄鳟鱼池中的倒影时，初升的太阳把一朵云彩染成了美丽的玫瑰色，有几分钟时间在我的三脚架前面的小水坑中形成了倒影。为了利用这些意想不到的惰况，你必须把器材准备好，要提前早到达，以捕捉到最好的光线，手头还要有足够的胶卷。
拍摄数据为：佳能EOS A2相机、鲍根3021三脚架 28－105毫米f／3.5－4.5镜头加用一枚偏振镜，把焦距调至28毫米处。使用中央重点测光系统测光,以f／16的光圈。1／15秒手动拍摄。使用的胶片为富士维尔维亚。
 拍摄优秀风光照片的7种诀窍(6)
携带三种“必备的”滤镜
中等密度渐变滤镜:这种有用的流镜能够减少景色中的整个反差,增加色彩饱和度和增强受较明亮光线照亮部位的细节，或者增强阴影部位的细节。我的镜头上装有高坚滤镜框,随时可以装上高坚G1或G2中灰渐变滤镜。G系列滤镜可以旋转，并可以从侧面插入滤镜框，以满足你的需要。（通常情况下，风光照片中天空部位过于明亮时需要用滤镜中的深色部位来压暗。用G1滤镜可以大约减少一挡曝光，用G2滤镜可以减少二挡曝光。使用G2滤镜很像使用一块大反光板或辅助闪光灯似的，能够使阴影部位显现出细节，并且可以使风景的色彩显得亮丽。）我通常在正面照明或侧面照明的情况下使用GI滤镜，在太阳本身出现在风光画面上时使用G2德镜。
 图1的拍摄数据为：佳能EOS A2相机，富士维尔维亚胶片，采用二次曝光法拍摄。月亮照片是使用的根3021三脚架，400毫米f／2.8L佳能镜头加1.4倍增距镜.以f／5.6光圈，1／350秒拍摄、然后机身换上 70－200毫米f/2.8佳能镜头,装在另一个三脚架上。对景物采用中央重点测光，以f/22光圈，1秒的快门速度手动曝光。镜头前加用了G2滤镜。
彩色增强滤镜：这些滤镜经常被宣传为可以增加特别的暖色—一棕褐色、橙色以及红色。可是我发现它们充其量也就是粉红色、淡紫色和桃红色。这些滤镜可以为像日落、树上的苹果、秋天的森林和树叶、褪色的红色仓库这类被摄体增加色彩。需要注意的是，有些彩色增强滤镜会产生讨厌的色调，还可能损害叶子的鲜绿色彩。我的辛格一雷彩色增强德镜能够增加自然的色彩，从来没出现过偏色现象。
 图2的拍摄数据为：佳能EOS A2相机，鲍根3021三脚架， 70－200毫米f／2.8L佳能镜头加用辛格一雷彩色增强滤镜，调焦至大约200毫米处。使用中央重点测光系统测光，以 f／8光圈。1／30秒手动曝光。使用的胶片为富士维尔维亚。偏振镜可以全面地增加色彩饱和。如果是阳光普照的话，它可以压暗蓝色天空。在正常拍摄角度，它可以减少或消除像水和玻璃表面的反光。偏振镜在与太阳成90度的弧内具有最大的压暗天空效果。当你的相机与反光表面大约成30度角时，此时使用偏振镜消除反光的效果最好，幸运的是，你可以通过单镜头反光相机的取景器看到偏振镜的效果。通过转动偏振镜，你可以改变偏振效果，几乎可以从无到有直至出现全面偏振。偏振效果越大，光线损失越多。但是，对于所需要的额外曝光，所有使用TTL测光系统的单镜头反光相机可以自动调节。一定要买一枚环形偏振镜。许多单镜头反光相机使用线性偏振镜常常会曝光不准。
图3的拍摄数据为：佳能EOS A2相机，鲍根3021三脚架， 28－105毫米f／3.5一4.5佳能镜头调至105毫米一端。使用中央重点测光系统测光，大约以f／11光圈，115秒手动曝光，富士维尔维亚胶片。使用环形偏振镜压暗天空，增加色彩饱和。加用高坚G1滤镜来阻止影像上部的亮度。
 拍摄优秀风光照片的7种诀窍(7)
选择合适的胶片
 富士维尔维亚胶片：作为风光摄影师，一般不太介意使用的胶片能产生自然的皮肤色调或者允许选择能凝固动体的快门速度，而通常看重胶片能产生饱和的色彩和再现细微末节。首选的胶片是富土维尔维亚，但是它的反差太大，曝光宽容度小，要求精心曝光。对于富士维尔维亚胶片，我通常选择中央重点测光方式测光，然后采取包围法曝光，每次±1/2挡或更少，最多曝光过度或曝光不足一挡。富士维尔维亚的标定速度为ISO 50，但是拍出的结果往往曝光不足。我和许多专业摄影师都把它按ISO 40设定。
图1的拍摄数据为：佳能T90相机，80—200毫米 f／2.8佳能镜头，鲍根 3021三脚架。使用富土维尔维亚胶片,用中央重点测光方式测光,以f／11的光圈,1／15秒手动曝光，镜头前加用了高坚G1中灰渐变滤镜和环形偏振镜。
选用柯达康64反转片：在富士维尔维亚胶片问世以前,我使用的胶片都是柯达康64,如果你想得到比富士维尔维亚胶片产生的结果更加自然,但又不那么抢眼，那么柯达康 25或 64胶片仍然是理想的选择。虽然与富士维尔维亚胶片相比颗粒略显粗一点，但是我发现柯达康胶片反差小一些,色彩饱和不那么艳。如果你需要较快的快门速度来凝住晃动的野花或其他植物,不妨试试富士普罗维亚100反转片或柯达康E100S胶片。许多专业摄影师使用这两种胶片。
图2的拍摄数据为：佳能F一1相机,20毫米f/2.8佳能镜头,鲍根3021三脚架。使用点测光测取的曝光读数f／16， 1／8秒，把柯达康64胶片提高至ISO 80使用，以取得更浓重的色彩。这张照片是在夏日的一个傍晚在加拿大不列颠哥伦比亚省的一家公园里拍摄的。
景深入门
景深入门(1)
 除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题于以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认，在起初景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于”弥散圈”的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。
后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。
*理解基本理论
通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。 实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
*选择“合适的”光圈
光圈日径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的 f／数值表示）比如f／16或f／22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大日径光圈（由较小的 f／数值表示），比如 f／2.8或f／4产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此。你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。
用f／4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f／11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。用 f／16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。而用f／22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
景深入门(2)
用望远镜头拍摄的照片往往显得景 深浅，导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。（图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头，用 f/5.6，柯达Elite 1OO胶片。）
*选择较长或较短的焦距
任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何己知的光圈挡住上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。
景深入门(3)
只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。然而由于表面景深的差别，使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头，f/16、加偏振镜，维尔维亚胶片。)
*在相同位置变换所用的焦距
 公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深—一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。
例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。仍在同一位置,但换用 100—300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用 f／5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。
所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。
*改变相机与被摄体的距离
如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。
提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面—一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀——平行。
你不必使用诸如 f／32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。
例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头，假设选用光圈f／8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。
在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。
切记：当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素——取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如。在10O英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。）
景深入门(4)
*确定“正确的”焦点
作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2／3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。
尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然”仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的—一通常在重新构图时只要轻按快门或就能把焦点锁住。
例如：当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。这时，你发现一位名人靠在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定：是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰；还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看？
当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的宕画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。
*选用超焦距调焦
有一个能够产生最大景深的特殊点——一把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。它是仍然能够使无限远处的被授体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。
例如：你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰，但又无法把光圈收缩到超过f／11（再小的光圈就要求使用1／30秒的慢速快门，这会使行驶中的汽车模糊）。使用超焦距的办法，你可以把焦点设在30英尺处，这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上，因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片，结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰，即都处在景深之内。
*少用无限远调焦
我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——一它们可以为二雏的照片增添三雏的效果。再者、用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，“浪费”了景深。
然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。在这类情况下，你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的—一因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被揭主体。
景深入门(5)
*预测景深
有些单镜头反光相机带有景深预测按钮，它把镜头光阑收缩到所选定的实际”工作”光圈上。这是目测景深所需要的，因为没有它的话，你永远是只能通过现代相机的最大光圈去观看景物。
按下景深预测钮，你就可以看到景物分别在f／8、f／11或f／22时的效果，能够一目了然地评估出哪一部分景物非常清晰、一般清晰或完全虚掉了。调焦屏自然会变暗，在最小光圈时几乎变黑，除非照明极完。你在决定这个控制系统“无用”之前，切记自己的眼睛会随着时间推移而适应较暗的光线。
把光圈调到f／4，然后到f／5.6，等等，缓慢地移动到更小的光圈。这时由于取景屏逐次变暗,而你的眼睛为了改善弱光下的视力,瞳孔就会开得更大。即便如此，在乌云密布的日子，若用f/22拍摄,景深预测可能确实没有什么用处取景屏大暗以至于无法评估可接受的清晰区域。拍摄自然特写照片时，可以用手电筒照亮被摄体作为调焦辅助手段。在一般的惰况下，所用光圈起码不小于f／11，这类预防措施就没有必要了。
但是要记住，任何景深目测都是一种估计而非科学技术。例如，在很小的取景屏上看起来清晰的前景在 16×20英寸照片上就会显得很模糊。然而，特别是在高倍摄影中（用微距或望远镜头），景深预测是一个很有参考价值的装置。尤其是当可接受的清晰范围非常浅短时，在若干挡光圈和调焦点上进行最深预测是很重要的，这种技巧有助于创作出技术上优秀的影像。
例如：当你在一个村庄为一位钉马掌的铁匠拍摄带环境的人像使用一只80－200毫米 f／2.8变焦镜头调至200毫米一端来拍摄，你把光圈设在f／8以获得正确曝光,你迅速地拍摄以抓住锤子敲打钉子的瞬间。当你的照片洗回来后，背景上的绿色越野车的轮廓马上就能认出来，而一只部分模糊的棒球帽插进了前景。在你用f／2.8取景时，这两者都是看不出来的，但是在用f／8拍出的影像上，两者都成为严重分散注意力的东西。
为避免这类失误，特别是用望远镜头拍摄时，就要使用最深预测系统。景深预测是有用的——除非是用镜头的最大光圈拍摄，唯有此时说景深用不着预测才是准确的。
景深入门(6)
*查看镜头景深表
说实话，有些摄影师承认目测景深遇到很大困难，另一些人则根本就没有发现这一技术相当可靠或准确。如果你属于其中一类，那就学会辨认镜头上带有这种标志的景深表吧。在当前，许多人不学，而另一些人则发现在有些变焦镜头上景深表设计不当或很差：它们往往让人难以（或无法）判断任何已知焦距／光圈组合的景深。
如果你的镜头上带有合适的刻度，那么先调焦，再决定可能提供足够景深的光圈。现在看一下景深表上所选光圈的两个f／数字，它们表示在最终影像上可接受的清晰距离（近与远）范围。如有必要，可以改变调焦的距离。为了增加景深，还可以把你可能需要用的那挡光圈再缩小一级。
例如：你躺在阳光明媚的科德角海滩，看看你的女儿在10英尺远处靠近海浪的地方正在堆沙堡。海面上有一只挂着五彩风帆的小船正沿着海岸线驶近。你对着沙堡调焦并把50毫米镜头的光圈设在f／16以取得充分的景深。此时景深表显示从7英尺到21英尺的所有景物都将表现得清晰。
遗憾的是，那只小船起码有100英尺远，所以它会有些模糊。不过没问题，你只要转动调焦环使景深刻度表中心左侧的“16”记号（表示f／16）对准无限远符号就行了。现在再看一下右侧的“16”记号。你会看到它对在距离标尺上的8英尺处。将焦点调到8英尺处并把光圈缩小到f/22作为额外的保险措施。在最终的照片上,孩子将会非常清晰，而小船也应该相当清晰,除非使用了让动体模糊的慢速快门。
用你的手中相机进行这项练习，直到运用自如为止。那么，这项技巧对于任何带有适当标志以便精确控制景深的镜头来说,在任何场合下都是有用的。
景深入门(7)
 在4 X 6英寸的照片上，由于景深大，两座建筑物显得都在焦点上；在8 X 12英寸的照片上，远处的建筑物显得不那么清晰，但仍然能接受；然而把照片放大到 16 X 2O英寸时，画面缺少清晰度就变得非常明显了。（佳能EF20-35毫米变焦镜头，以20米一端拍摄，f/11，富士Super G2OO胶片。）
*考虑影响景深的其他因素
首先，景深取决于主观的判断。你可能把影像某种程度的模糊看成是“仍然清晰”的，而一位更挑剔的人则可能认为它是“模糊”的。
认真的微距摄影师应当知道在高倍放大的近摄作品上景深是均匀分布的。在调焦平面的前后景深大约是相等的。
我们所能看得出来的清晰度还取决于幻灯片的投影距离，照片的尺寸和观察照片的距离。可接受的清晰范围随着照片制作得越大而减小。在4×6英寸扩印片上看起来处在焦点上的前景物体在放大到16×20英寸的照片上或者从靠近观看的8×1O英寸照片上就会显得模糊。
本文提到的所有距离都与使用35毫米摄影器材有关。使用大幅底片时其概念是相问的，但是在同样光圈和同一拍摄距离时景深实际上会减少。这是因为较大的画幅需要较长的焦距才能从相同的拍摄位置充满取景框。例如，35毫米相机上的105毫米镜头相当于120相机上的200毫米镜头或4X5相机的36O毫米镜头。在同一拍摄位置上，用以获得同样像幅的较长镜头就会产生较浅的可接受的清晰区域。
这也是为什么有些用4X5相机拍的风光照片是使用f／32甚至f／64拍摄的一个原因。不过，座机的摆动与俯仰功能可以用来在较大光圈的情况下增加景深。这种性能可让胶片平面与被摄体保持平行，因为镜头可以离开光轴。有些35毫米相机具有透视校正和俯仰／摆动功能的镜头也能运用这种技术。
在一些包括镜头说明书在内的公开发表的材料中，除了超焦距图表以外，你还可以找到完整的景深图表。这些材料能让摄影师在不同的调焦距离上，迅速地预先确定以任何光圈与特定焦距搭配时的景深。
*结论
当你把所有这些信息综台在一起时，就能明智地决定在任何具体情况下如何取得恰好是预期的景深。这一景深在一幅肖像中可能很小—一以便把分散观众注意力的杂乱的或次要的成分虚化。或者景深在一幅精典的风光作品中会很广泛——以保持前景的篱笆、中景的马群和远处的雪山都清晰。反复进行实验，做笔记，过后再对照拍出的照片，以确认你做的是对的。
然后，再看一些比较专业的技术书籍。要熟悉“最小弥散圈”、各种拍摄距离的透视差别以及其它“复杂的东西”。如果仅是为了一个原因：控制景深的能力可以把抓拍者与高级摄影师区别开来，那么，这些额外的努力也是值得的。
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发表于 2010-1-23 13:26:44
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